Guadalajara,
aunque a primera vista nos pueda parecer una ciudad moderna, pues dada
su proximidad a Madrid, en los últimos años ha experimentado un
importante crecimiento, edificándose numerosas urbanizaciones que
envuelven el antiguo centro urbano, tiene una larga e intensa historia
de la que dan fe un buen número de monumentos que se han conservado a lo
largo de los siglos.
La primitiva Arraica de época romana se convierte durante la invasión musulmana en Wad-al-Hayara o río de las piedras cuando era un enclave defensivo de la línea del Henares dependiendo de la taifa de Toledo. En este periodo poseía una importante comunidad mozárabe que llegó a tener dos parroquias. La zona norte de la ciudad actual, en la parte en la que se encontraba el recinto árabe y una ciudadela, con el alcázar ya desaparecido y rodeada de murallas. Tras la ocupación cristiana quedó prácticamente destruida la ciudadela musulmana, y en el siglo XVI era un arrabal. Los árabes dejan huellas que se han conservado hasta nosotros como los torreones del Alamín, o el de Alvar Fáñez de Minaya, compañero de armas del Cid.
La ciudad estuvo en poder de los cristianos entre 1058 y 1062, sindo conquistada definitivamente (1081) como todo el territorio, por las tropas de Alfonso VI en su campaña contra Toledo.
Alfonso VII le concede un fuero en 1133 que es ampliado sucesivamente por Fernando III y Alfonso X, el cual a su vez decide que todos sus habitantes sean caballeros, además de conceder a la ciudad licencia para celebrar dos ferias que sirvieron para que consiguiera un importante desarrollo económico. La ciudad tiene voto en las Cortes de Castilla, que se reúnen aquí en 1390 y 1408.
A mediados del siglo XV, el rey Juan II ofrece el señorío de la ciudad al primer Marqués de Santillana, Iñigo López de Mendoza, aunque sigue siendo una villa de realengo. Esta dinastía, los Mendoza, marcará la vida de la ciudad durante varios siglos y edificará en ella algunas de sus más preciadas joyas arquitectónicas como el Palacio de los Duques del Infantado, construido entre 1480-83 por orden del segundo duque y realizado por Juan Guas.
Los siglos XV y XVI serán los de máximo esplendor en la ciudad, sobre todo en torno al palacio de los Mendoza, que actúa como corte cultural, literaria y artística de la época.
De ese periodo son también el palacio de Don Antonio de Mendoza, la capilla de la Piedad, obra de Covarrubias o la de Luis de Lucena, con aportaciones mudéjares, y las iglesias de San Ginés o Los Remedios.
El palacio del Infantado resultó bastante afectado por las bomcas en diciembre de 1936 y ha sido restaurado posteriormente, albergando hoy el Archivo Histórico y el Museo de Bellas Artes.
Durante la revuelta comunera de 1520, parte de la nobleza ciudadana se suma a la protesta pero queda sofocada por la intervención del tercer duque del Infantado que se pone del lado del emperador Carlos I.
Los Mendoza parten hacia Madrid a comienzos del siglo XVII, con lo que empieza el declive de la ciudad y de la provincia en su conjunto.
Debido a su carácter fronterizo sufrió los avatares de las guerras de Sucesión, de la Independencia, las Carlistas y la Guerra Civil de 1936. Las tropas del archiduque Carlos, pretendiente al trono de Austria, la saquearon en dos ocasiones; los soldados de Napoleón se llevaron todo lo que había transportable de valor dejando sus edificios históricos y monumentales seriamente dañados. La desamortización de Mendizábal propició el expolio de muchos de sus tesoros y obras de arte.
A mediados del siglo XIX vuelve a haber un momento de cierta recuperación con la llegada del ferrocarril con destino a Zaragoza y Barcelona, y la instalación de la Academia Militar de Ingenieros.
Ya en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI se beneficiará de la cercanía a Madrid, acogiendo en su término y en los municipios circundantes industrias procedentes de la descongestión de Madrid, que harán elevar su población y su riqueza.
Decidimos aparcar en el Paseo de San Roque por varias razones. Primero porque es gratuito y a través de Google Maps habíamos visto aparcamiento, y en segundo lugar porque el Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo iba a ser nuestro primer destino por los horarios restringidos de visita que tiene.
Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo
La primitiva Arraica de época romana se convierte durante la invasión musulmana en Wad-al-Hayara o río de las piedras cuando era un enclave defensivo de la línea del Henares dependiendo de la taifa de Toledo. En este periodo poseía una importante comunidad mozárabe que llegó a tener dos parroquias. La zona norte de la ciudad actual, en la parte en la que se encontraba el recinto árabe y una ciudadela, con el alcázar ya desaparecido y rodeada de murallas. Tras la ocupación cristiana quedó prácticamente destruida la ciudadela musulmana, y en el siglo XVI era un arrabal. Los árabes dejan huellas que se han conservado hasta nosotros como los torreones del Alamín, o el de Alvar Fáñez de Minaya, compañero de armas del Cid.
La ciudad estuvo en poder de los cristianos entre 1058 y 1062, sindo conquistada definitivamente (1081) como todo el territorio, por las tropas de Alfonso VI en su campaña contra Toledo.
Alfonso VII le concede un fuero en 1133 que es ampliado sucesivamente por Fernando III y Alfonso X, el cual a su vez decide que todos sus habitantes sean caballeros, además de conceder a la ciudad licencia para celebrar dos ferias que sirvieron para que consiguiera un importante desarrollo económico. La ciudad tiene voto en las Cortes de Castilla, que se reúnen aquí en 1390 y 1408.
A mediados del siglo XV, el rey Juan II ofrece el señorío de la ciudad al primer Marqués de Santillana, Iñigo López de Mendoza, aunque sigue siendo una villa de realengo. Esta dinastía, los Mendoza, marcará la vida de la ciudad durante varios siglos y edificará en ella algunas de sus más preciadas joyas arquitectónicas como el Palacio de los Duques del Infantado, construido entre 1480-83 por orden del segundo duque y realizado por Juan Guas.
Los siglos XV y XVI serán los de máximo esplendor en la ciudad, sobre todo en torno al palacio de los Mendoza, que actúa como corte cultural, literaria y artística de la época.
De ese periodo son también el palacio de Don Antonio de Mendoza, la capilla de la Piedad, obra de Covarrubias o la de Luis de Lucena, con aportaciones mudéjares, y las iglesias de San Ginés o Los Remedios.
El palacio del Infantado resultó bastante afectado por las bomcas en diciembre de 1936 y ha sido restaurado posteriormente, albergando hoy el Archivo Histórico y el Museo de Bellas Artes.
Durante la revuelta comunera de 1520, parte de la nobleza ciudadana se suma a la protesta pero queda sofocada por la intervención del tercer duque del Infantado que se pone del lado del emperador Carlos I.
Los Mendoza parten hacia Madrid a comienzos del siglo XVII, con lo que empieza el declive de la ciudad y de la provincia en su conjunto.
Debido a su carácter fronterizo sufrió los avatares de las guerras de Sucesión, de la Independencia, las Carlistas y la Guerra Civil de 1936. Las tropas del archiduque Carlos, pretendiente al trono de Austria, la saquearon en dos ocasiones; los soldados de Napoleón se llevaron todo lo que había transportable de valor dejando sus edificios históricos y monumentales seriamente dañados. La desamortización de Mendizábal propició el expolio de muchos de sus tesoros y obras de arte.
A mediados del siglo XIX vuelve a haber un momento de cierta recuperación con la llegada del ferrocarril con destino a Zaragoza y Barcelona, y la instalación de la Academia Militar de Ingenieros.
Ya en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI se beneficiará de la cercanía a Madrid, acogiendo en su término y en los municipios circundantes industrias procedentes de la descongestión de Madrid, que harán elevar su población y su riqueza.
Decidimos aparcar en el Paseo de San Roque por varias razones. Primero porque es gratuito y a través de Google Maps habíamos visto aparcamiento, y en segundo lugar porque el Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo iba a ser nuestro primer destino por los horarios restringidos de visita que tiene.
Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo
La
ciudad de Guadalajara debe al mecenazgo y a la filantropía de María
Diega Desmaissieres, duquesa de Sevillano, condesa de la Vega del Pozo,
uno de los mejores conjuntos arquitectónicos de fines del siglo XIX. La
duquesa, en torno a 1881, encargó a Ricardo Velázquez Bosco la
construcción de un vasto complejo de edificios, destinado a
establecimientos benéficos y a panteón familiar, al sudoeste de la
ciudad, a un lado del actual parque de San Roque.
El panteón, cuya cúpula de cerámica vidriada es uno de los hitos de la ciudad, refleja la influencia del arte del norte de Italia, combinando elementos orientales y occidentales, que dotan al edificio de cierta estampa bizantina. El panteón tiene planta de cruz griega, rigurosamente simétrica. En su interior, destaca el altar, presidido por un excelente calvario, pintado por Alejandro Ferrán; en la cripta, el imponente grupo escultórico, de Angel García Díez, que representa el cortejo fúnebre de la duquesa. En todo el edificio, en cada detalle, con insistencia, se revela la riqueza de materiales y la perfección de su acabado. En contraste, en la bóveda de la cripta, de nervadura, casi plana, sobresale el alarde técnico.
Está considerado el Panteón más importante de Europa.
Localización:
Paseo San Roque s/n
Tfno: 949 229096
Martes a sábado, de 10,30 a 12,15 horas
Invierno: de 15,30 a 17,15 horas
Verano: 17,30 a 19,15 horas
Cerrado durante el mes de agosto
Entrada: 3 €. La última visita comienza 15 minutos antes del horario de cierre.
La visita es guiada, es decir, un guía te lo va enseñando y dando explicaciones completas de los dos recintos, la iglesia y la cripta. Muchas gracias a esa persona porque la visita nos resultó muy gratificante.
El panteón, cuya cúpula de cerámica vidriada es uno de los hitos de la ciudad, refleja la influencia del arte del norte de Italia, combinando elementos orientales y occidentales, que dotan al edificio de cierta estampa bizantina. El panteón tiene planta de cruz griega, rigurosamente simétrica. En su interior, destaca el altar, presidido por un excelente calvario, pintado por Alejandro Ferrán; en la cripta, el imponente grupo escultórico, de Angel García Díez, que representa el cortejo fúnebre de la duquesa. En todo el edificio, en cada detalle, con insistencia, se revela la riqueza de materiales y la perfección de su acabado. En contraste, en la bóveda de la cripta, de nervadura, casi plana, sobresale el alarde técnico.
Está considerado el Panteón más importante de Europa.
Localización:
Paseo San Roque s/n
Tfno: 949 229096
Martes a sábado, de 10,30 a 12,15 horas
Invierno: de 15,30 a 17,15 horas
Verano: 17,30 a 19,15 horas
Cerrado durante el mes de agosto
Entrada: 3 €. La última visita comienza 15 minutos antes del horario de cierre.
La visita es guiada, es decir, un guía te lo va enseñando y dando explicaciones completas de los dos recintos, la iglesia y la cripta. Muchas gracias a esa persona porque la visita nos resultó muy gratificante.
Justo
al lado de este majestuoso Panteón, se encuentra la Fundación de la
Condesa de la Vega del Pozo. Entre muchas de las curiosidades que el
guía te cuenta, nos dijo que la Condesa mandó levantar y tirar una y
otra vez los muros de este edificio para así seguir dando trabajo a los
habitantes de Guadalajara y alrededores. Un ejemplo de generosidad y de
altruismo para todos.
Los
tres edificios de esta fundación benéfica, destinados a asilo, ocupados
actualmente por el Colegio de las Adoratrices, se ordenan en torno a
dos ejes perpendiculares. En el edificio principal destaca el gran patio
central, interior, y su portada monumental, de piedra caliza, sobre la
fachada de ladrillo tostado, con influencias renacentistas.
Velázquez Bosco proyectó y ejecutó este encargo de forma impecable. Su estilo ecléctico halla siempre el equilibrio entre los elementos tectónicos y la profusión y variedad ornamental.
Justo en la otra acera del Paseo de San Roque se encuentra la Ermita de San Roque, que aunque estaba cerrada, pudimos fotografiar a través de una ventana que está abierta.
Velázquez Bosco proyectó y ejecutó este encargo de forma impecable. Su estilo ecléctico halla siempre el equilibrio entre los elementos tectónicos y la profusión y variedad ornamental.
Justo en la otra acera del Paseo de San Roque se encuentra la Ermita de San Roque, que aunque estaba cerrada, pudimos fotografiar a través de una ventana que está abierta.
De ahí nos adentramos ya en el casco histórico de Guadalajara por la Calle San Roque hasta el Parque de la Concordia.
Nuestro
siguiente destino era la Concatedral de Santa María, por los horarios
pues teníamos que verla por la mañana y cerraban a la 13:00. De camino
en la Plaza de Santo Domingo nos encontramos con la Iglesia de San Ginés, en la cual entramos.
La iglesia actual fue, antaño, la del convento de Santo Domingo de la Cruz, ya desaparecido. Su construcción comenzó en 1561. Por varias razones la obra se detuvo en 1566, de modo que el edificio actual es aproximadamente la mitad del que se había proyectado. En la enorme fachada de piedra, la portada queda enmarcada por dos grandes contrafuertes, que se prolongan en espadañas. Sobre el rosetón central figura el escudo de la orden de Santo Domingo.
En el interior de San Ginés, de una sola nave con capillas laterales, pueden contemplarse cuatro ejemplos excelentes de escultura funeraria: a los lados del presbiterio, las estatuas orantes de los fundadores del convento, Pedro Hurtado de Mendoza, séptimo hijo del marqués de Santillana, y de su mujer Juana de Valencia; en las capillas del crucero los sepulcros de los primeros condes de Tendilla, Iñigo López de Mendoza y Elvira de Quiñones, del siglo XV, trasladados aquí en el siglo XIX, desde el desaparecido monasterio jerónimo de Santa Ana, en Tendilla.
La iglesia actual fue, antaño, la del convento de Santo Domingo de la Cruz, ya desaparecido. Su construcción comenzó en 1561. Por varias razones la obra se detuvo en 1566, de modo que el edificio actual es aproximadamente la mitad del que se había proyectado. En la enorme fachada de piedra, la portada queda enmarcada por dos grandes contrafuertes, que se prolongan en espadañas. Sobre el rosetón central figura el escudo de la orden de Santo Domingo.
En el interior de San Ginés, de una sola nave con capillas laterales, pueden contemplarse cuatro ejemplos excelentes de escultura funeraria: a los lados del presbiterio, las estatuas orantes de los fundadores del convento, Pedro Hurtado de Mendoza, séptimo hijo del marqués de Santillana, y de su mujer Juana de Valencia; en las capillas del crucero los sepulcros de los primeros condes de Tendilla, Iñigo López de Mendoza y Elvira de Quiñones, del siglo XV, trasladados aquí en el siglo XIX, desde el desaparecido monasterio jerónimo de Santa Ana, en Tendilla.
Siguiendo por la Calle Mayor, nos desvíamos hacia la Concatedral por la Calle Exposición, de camino pasamos por la Diputación Provincial, pudimos entrar a visitar el patio gracias a la amabilidad del guardia de seguridad.
Este palacio fue construido entre 1880 y 1883 por los arquitectos José Marañón y José de Aspiunza.
El jardín delantero y el podio sobre el que se levanta el edificio contribuyen a destacar esta obra. La fachada principal, adelantada, marca con estilo académico el carácter oficial del edificio. En el interior, las dependencias se distribuyen en torno a un patio central neomudéjar.
Este palacio fue construido entre 1880 y 1883 por los arquitectos José Marañón y José de Aspiunza.
El jardín delantero y el podio sobre el que se levanta el edificio contribuyen a destacar esta obra. La fachada principal, adelantada, marca con estilo académico el carácter oficial del edificio. En el interior, las dependencias se distribuyen en torno a un patio central neomudéjar.
Y por fin llegamos a la Concatedral de Santa María.
En esta iglesia, cuyo origen se remonta a fines del siglo XIII o
principios del XIV, se suceden tres estilos principales: el mudéjar, que
define las puertas de ladrillo, con arcos de herradura apuntados, y la
torre, inicialmente exenta; el estilo renacentista, incorporado a
principios del siglo XVI, en el pórtico, con característicos capiteles
alcarreños, y, finalmente, el barroco, en la bóveda interior.
En el interior de Santa María, de tres naves con arcos apuntados, muy transformado, se suceden las capillas, lápidas, altares y otras obras de arte, entre las que destaca el retablo policromado, que trazó fray Francisco Mir en 1624.
En el interior de Santa María, de tres naves con arcos apuntados, muy transformado, se suceden las capillas, lápidas, altares y otras obras de arte, entre las que destaca el retablo policromado, que trazó fray Francisco Mir en 1624.
Localización y horarios de la Concatedral:
Plaza de Santa María 5
Teléfono: 949 220253
Lunes a domingo: 10 a 13 horas y de 18 a 20 horas.
Este horario puede variar en función de las celebraciones de cada iglesia.
Entrada gratuita.
Justo
a la espalda de la Catedral se encuentra el Torreón del Alamín. Este
monumento está incluido en las visitas de la Guadalajara Card, una
tarjeta con precio de 3€ que te permite entrar en determinados
monumentos de Guadalajara, en concreto cinco, los cuales de forma
independiente tendrían una tarifa de 1€ por monumento. Los monumentos
incluidos en esta tarjeta soon:
Monumentos incluidos en la tarjeta turística Guadalajara card.
Entrada: 1 Euro.
Entrada gratuita para menores de 12 años y estudiantes que acrediten su condición.
Palacio de la Cotilla y Salón Chino
Capilla de Luis de Lucena
Torreón del Alamín
Torreón de Alvar fáñez de Minaya
Cripta del Fuerte de San Francisco
Viernes y sábados:
Mañanas: de 11 a 14,30 horas
Tardes: de 16,30 a 19 horas
Domingos y festivos: de 11 a 14,30 horas
A nosotros nos dio tiempo a ver todos excepto la Cripta y eso sólo por la mañana.
Torre del Alamín
La torre y el puente del Alamín constituyen un conjunto de especial interés. El Alamín es el barrio extramuros que desde época medieval se asienta al otro lado del barranco del mismo nombre, al Este de la ciudad.
A fines del siglo XIII, el puente fue edificado, o reedificado, por la infanta Isabel, señora de Guadalajara, y por su hermana Beatriz, con el fin de facilitar el acceso al convento de San Bernardo que ellas mismas habían fundado al otro lado del barranco. La torre, que defendía el puente, es de planta cuadrada, de tres pisos cubiertos por bóvedas de ladrillo.
La torre del Alamín alberga ahora una exposición permanente sobre la ciudad medieval. Una maqueta explica el emplazamiento defensivo de Guadalajara, entre dos barrancos, y muestra su antigua trama viaria, de calles estrechas adaptadas a las curvas de nivel.
Monumentos incluidos en la tarjeta turística Guadalajara card.
Entrada: 1 Euro.
Entrada gratuita para menores de 12 años y estudiantes que acrediten su condición.
Palacio de la Cotilla y Salón Chino
Capilla de Luis de Lucena
Torreón del Alamín
Torreón de Alvar fáñez de Minaya
Cripta del Fuerte de San Francisco
Viernes y sábados:
Mañanas: de 11 a 14,30 horas
Tardes: de 16,30 a 19 horas
Domingos y festivos: de 11 a 14,30 horas
A nosotros nos dio tiempo a ver todos excepto la Cripta y eso sólo por la mañana.
Torre del Alamín
La torre y el puente del Alamín constituyen un conjunto de especial interés. El Alamín es el barrio extramuros que desde época medieval se asienta al otro lado del barranco del mismo nombre, al Este de la ciudad.
A fines del siglo XIII, el puente fue edificado, o reedificado, por la infanta Isabel, señora de Guadalajara, y por su hermana Beatriz, con el fin de facilitar el acceso al convento de San Bernardo que ellas mismas habían fundado al otro lado del barranco. La torre, que defendía el puente, es de planta cuadrada, de tres pisos cubiertos por bóvedas de ladrillo.
La torre del Alamín alberga ahora una exposición permanente sobre la ciudad medieval. Una maqueta explica el emplazamiento defensivo de Guadalajara, entre dos barrancos, y muestra su antigua trama viaria, de calles estrechas adaptadas a las curvas de nivel.
Volvimos a la Concatedral y al lado vimos el Convento Carmelitas de San José
que no pudimos visitar por dentro pues sólo abre de 8:00 a 10:00.
Construido a partir de 1625, según trazas del arquitecto carmelita fray
Alberto de la Madre de Dios.
En la fachada de la iglesia, a izquierda y a derecha, los escudos de los fundadores del convento, Frías y Mendoza; en la portada del convento, figura el escudo del Carmelo.
En la fachada de la iglesia, a izquierda y a derecha, los escudos de los fundadores del convento, Frías y Mendoza; en la portada del convento, figura el escudo del Carmelo.
Muy cerca se encuentra la Capilla de Luis de Lucena.
Esta capilla, que estuvo adosada a la iglesia de San Miguel, ya
desaparecida, revela la tradición mudéjar en el uso del ladrillo, pero
su estilo caprichoso obedece al manierismo del siglo XVI. Fue fundada
por el humanista Luis de Lucena y su construcción, tal vez trazada por
él mismo, data de 1540.
En el exterior de la capilla de Lucena, unas torrecillas cilíndricas, bajo un extraño alero, simulan una obra militar. Se trata, probablemente, según Herrera Casado, de una referencia a la Fortaleza de la Fe o, tal vez, según Muñoz Jiménez, al Templo de Salomón.
El interior exhibe un estilo no menos caprichoso: en las pilastras, que introducen una mezcla de dórico y jónico, y en la tribuna que acoge la escalera de caracol que sube al piso superior. Las bóvedas, pintadas probablemente por Rómulo Cincinato, que también trabajó en el palacio del Infantado, desarrollan un programa iconográfico de características erasmistas y simbólicas.
En el exterior de la capilla de Lucena, unas torrecillas cilíndricas, bajo un extraño alero, simulan una obra militar. Se trata, probablemente, según Herrera Casado, de una referencia a la Fortaleza de la Fe o, tal vez, según Muñoz Jiménez, al Templo de Salomón.
El interior exhibe un estilo no menos caprichoso: en las pilastras, que introducen una mezcla de dórico y jónico, y en la tribuna que acoge la escalera de caracol que sube al piso superior. Las bóvedas, pintadas probablemente por Rómulo Cincinato, que también trabajó en el palacio del Infantado, desarrollan un programa iconográfico de características erasmistas y simbólicas.
Y muy cerca también se encuentra otro de los monumentos incluidos en la Guadalajara Card, el Palacio de la Cotilla.
La primera construcción de este palacio se remonta al siglo XVII, según
revelan todavía las columnas del patio, que siguen el modelo alcarreño.
A fines del siglo XIX, sus propietarios eran los marqueses de Villamejor, Ana de Torres e Ignacio de Figueroa, padres del conde de Romanones. De aquella época se conserva el Salón Chino, decorado todavía con el papel pintado original, según el estilo de la dinastía Qing, cuya rareza en España le otorga un valor excepcional.
A fines del siglo XIX, sus propietarios eran los marqueses de Villamejor, Ana de Torres e Ignacio de Figueroa, padres del conde de Romanones. De aquella época se conserva el Salón Chino, decorado todavía con el papel pintado original, según el estilo de la dinastía Qing, cuya rareza en España le otorga un valor excepcional.
Como
queríamos acercarnos a la Plaza Mayor para poder tomar algunas fotos de
los puestos del Mercadillo Numismático que se ubica en ese lugar los
sábados, desde el Palacio de la Cotilla, bajamos por la Calle Museo
hasta el Convento de la Piedad que según la página web
oficial de Guadalajara estaba abierto los sábados, desgraciadamente no
fue así y sólo pudimos fotografiarlo por el exterior.
Donde sí pudimos entrar es en la Iglesia de Santiago, que se encontraba abierta pues estaban preparando los pasos de Semana Santa.
El interior de esta iglesia, gótico y mudéjar, por debajo del nivel de la calle actual, es de tres naves, separadas por pilastras de piedra, sin crucero. Entre ellas se levantan a gran altura los arcos apuntados. Sobre toda la extensión de la nave central se extiende un artesonado mudéjar.
En la cabecera hay dos capillas laterales: la capilla de la Epístola, fundada por Diego García de Guadalajara, que mantiene la traza gótica, y la capilla del Evangelio, plateresca, proyectada, probablemente, por Alonso de Covarrubias a comienzos del siglo XVI, para servir de enterramiento al caballero de Santiago, Juan de Zúñiga.
El interior de esta iglesia, gótico y mudéjar, por debajo del nivel de la calle actual, es de tres naves, separadas por pilastras de piedra, sin crucero. Entre ellas se levantan a gran altura los arcos apuntados. Sobre toda la extensión de la nave central se extiende un artesonado mudéjar.
En la cabecera hay dos capillas laterales: la capilla de la Epístola, fundada por Diego García de Guadalajara, que mantiene la traza gótica, y la capilla del Evangelio, plateresca, proyectada, probablemente, por Alonso de Covarrubias a comienzos del siglo XVI, para servir de enterramiento al caballero de Santiago, Juan de Zúñiga.
Ya en la Plaza Mayor
descansamos un poco antes de seguir nuestro recorrido hacia uno de los
monumentos más emblemáticos de la ciudad: el Palacio del Infantado.
Palacio del Infantado
La historia del palacio del Infantado, de los duques del Infantado, la casa principal de los Mendoza, puede resumirse en cuatro actos: su construcción, iniciada en 1480 y concluida a fines del siglo XV, bajo la dirección de Juan Guas; su reforma, por el quinto duque del Infantado, entre 1570 y 1580, que introdujo los elementos renacentistas; su ruina, a causa de un incendio en 1936, y, finalmente, su restauración en los años sesenta, lenta y discutible. Aun hoy, transformado y mutilado, es un edificio magnífico y sorprendente.
Los contrastes abundan en la fachada del palacio: entre la traza gótica inicial y las ventanas renacentistas; entre los vanos de la galería superior y el gran muro de fortaleza del cuerpo bajo, cuya solidez acentúan las cabezas de los clavos de piedra; entre este muro esquemático y la complicadísima portada, marco sucesivo de los emblemas de la familia y del constructor; finalmente, sobre la piedra ocre, al caer la tarde, queda el contraste entre las luces y las sombras.
No menos valor tiene el Patio de los Leones, en el interior. Se compone de dos galerías, formadas por arcos rebajados de tres centros: en la inferior, predomina el motivo compuesto por los leones enfrentados; en la superior, el de los grifos, animales mitológicos. La galería baja, inicialmente, estaba sostenida por columnas helicoidales, como las del piso alto. En 1571, esas columnas fueron sustituidas por las actuales, de estilo dórico, al mismo tiempo que se levantaba más de un metro todo el suelo del patio.
La mayor parte de la decoración interior del palacio ha desaparecido, destruida en el incendio de 1936. Pueden visitarse todavía las salas bajas, decoradas por el artista italiano Rómulo Cincinato entre 1578 y 1580. Durante muchos años el palacio ha sido sede de la Biblioteca Provincial. El Archivo Histórico Provincial y el Museo Provincial se encuentran aquí.
Localización y horarios
Plaza de los Caídos en la Guerra Civil, 13
Tfno: 949 213 301
Patio de los Leones y Jardines
Lunes a viernes: 9 a 21,30 horas
Sábados: 9 a 14,30 y 16 a 19 horas
Domingos y festivos: 10 a 14,30 y 17 a 19 horas
Museo Provincial y salas del Palacio
Martes a sábado: 10 a 14 y 16 a 19 horas
Domingos y festivos: 10 a 14 horas
Entrada gratuita.
Las salas del Palacio sólo abren cuando hay exposiciones temporales.
No accedimos al Museo pero sí a las llamadas Salas del Duque en donde se encuentran las exposiciones temporales.
Por último, para terminar antes de comer nuestra visita a Guadalajara, nos acercamos al Torreón de Alvar Fáñez que recuerda la leyenda de la reconquista de Guadalajara por Alvar Fáñez de Minaya en 1085.
Es una torre pentagonal, probablemente del siglo XIV, que defendía una de las puertas de la ciudad, llamada también Puerta de la Feria o del Cristo de la Feria. Su fachada posterior es abierta, para evitar que el enemigo pudiera hacerse fuerte en ella si lograba conquistarla.
Junto con la visita a este torreón, se ve un documental de unos diez minutos de duración sobre la leyenda de la toma de Guadalajara por el caballero Alvar Fáñez de Minaya.
Finalmente, volvimos al coche no sin antes comer en el Telepizza de la Plaza de Bejanque, en donde se encuentra la Puerta de Bejanque.
Hasta mediados del siglo XIX, Guadalajara conservó las murallas medievales, las viejas defensas contra las guerras y las epidemias.
Los restos de las murallas de Guadalajara pueden localizarse en los barrancos del Coquín y del Alamín. De sus puertas sólo queda este lienzo en la plaza de Bejanque, recientemente recuperado. Puede fecharse en el siglo XIV.
La plaza de Bejanque también se llama de la Olma. Todavía conserva un viejísimo y alto olmo en su centro, uno de los pocos que han sobrevivido en Castilla al ataque de la grafiosis.
Como ya he comentado más arriba, no tuvimos tiempo de ver la Cripta de San Francisco pero os dejo la información por si podéis visitarla, está incluida en los monumentos de la Guadalajara Card.
Desde la plaza de Santo Domingo, al oeste, baja la calle del Capitán Boixareu Rivera, que deja a la derecha el parque de la Concordia. Esta calle que se llamó antiguamente de Jaúdenes, se llama también de La Carrera. Por ella desfilaba el alarde de los antiguos caballeros y por ella suben hoy las procesiones del Corpus y Semana Santa. Al final de la calle se abre la plaza de Bejanque y el acceso a la Iglesia y Fuerte de San Francisco.
El Fuerte, antes de que fuera ocupado por el Ejército en el siglo XIX, fue Convento de San Francisco, fundado en el siglo XIV y favorito de los Mendoza. Durante muchos años ha sido sede del TYCE (Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros del Ejército) y hoy en día mantiene una exposición permanente de maquinaría industrial.
Cripta de la Iglesia del Convento de San Francisco
La iglesia del Convento de San Francisco, destruida y reconstruida varias vecces, conserva un tesoro poco conocido pero de gran valor arquitectónico: bajo el ábside de estilo gótico, se oculta el panteón de la familia Mendoza, realizado a semejanza del Panteón de los Reyes de El Escorial. Gracias al empeño del Ayuntamiento y la financiación del programa económico "Uno por ciento cultural" se ha podido recuperar y abrir al público esta maravillosa obra patrimonio de todos.
Asimismo, tampoco pudimos visitar los restos del Alcázar pues actualmente está en proceso de restauración y se encuentra cerrado.
El Álcazar fue residencia de los reyes castellanos desde el siglo XIII hasta fines del XV. Después, cuando perdió esa función, conoció un largo proceso de abandono y ruina. En el siglo XVIII, el edificio fue ampliado y convertido en Fábrica de Paños; en el siglo XIX, sucesivamente, se establecieron en él los cuarteles de Santa Isabel y San Carlos, el Colegio de Huérfanos de la Guerra y el Batallón de Aerostación.
Durante la Guerra Civil de 1936-1939, el Álcazar fue bombardeado y destruido casi por completo. Desde 1998 ha sido objeto de varias campañas de excavación arqueológica. Estos trabajos han revelado la importancia de este monumento en la historia de la arquitectura civil de la Baja Edad Media.
Espero que os haya gustado toda esta información sobre la ciudad de Guadalajara, de tal manera que os surja el interés por pasear por ella.
La historia del palacio del Infantado, de los duques del Infantado, la casa principal de los Mendoza, puede resumirse en cuatro actos: su construcción, iniciada en 1480 y concluida a fines del siglo XV, bajo la dirección de Juan Guas; su reforma, por el quinto duque del Infantado, entre 1570 y 1580, que introdujo los elementos renacentistas; su ruina, a causa de un incendio en 1936, y, finalmente, su restauración en los años sesenta, lenta y discutible. Aun hoy, transformado y mutilado, es un edificio magnífico y sorprendente.
Los contrastes abundan en la fachada del palacio: entre la traza gótica inicial y las ventanas renacentistas; entre los vanos de la galería superior y el gran muro de fortaleza del cuerpo bajo, cuya solidez acentúan las cabezas de los clavos de piedra; entre este muro esquemático y la complicadísima portada, marco sucesivo de los emblemas de la familia y del constructor; finalmente, sobre la piedra ocre, al caer la tarde, queda el contraste entre las luces y las sombras.
No menos valor tiene el Patio de los Leones, en el interior. Se compone de dos galerías, formadas por arcos rebajados de tres centros: en la inferior, predomina el motivo compuesto por los leones enfrentados; en la superior, el de los grifos, animales mitológicos. La galería baja, inicialmente, estaba sostenida por columnas helicoidales, como las del piso alto. En 1571, esas columnas fueron sustituidas por las actuales, de estilo dórico, al mismo tiempo que se levantaba más de un metro todo el suelo del patio.
La mayor parte de la decoración interior del palacio ha desaparecido, destruida en el incendio de 1936. Pueden visitarse todavía las salas bajas, decoradas por el artista italiano Rómulo Cincinato entre 1578 y 1580. Durante muchos años el palacio ha sido sede de la Biblioteca Provincial. El Archivo Histórico Provincial y el Museo Provincial se encuentran aquí.
Localización y horarios
Plaza de los Caídos en la Guerra Civil, 13
Tfno: 949 213 301
Patio de los Leones y Jardines
Lunes a viernes: 9 a 21,30 horas
Sábados: 9 a 14,30 y 16 a 19 horas
Domingos y festivos: 10 a 14,30 y 17 a 19 horas
Museo Provincial y salas del Palacio
Martes a sábado: 10 a 14 y 16 a 19 horas
Domingos y festivos: 10 a 14 horas
Entrada gratuita.
Las salas del Palacio sólo abren cuando hay exposiciones temporales.
No accedimos al Museo pero sí a las llamadas Salas del Duque en donde se encuentran las exposiciones temporales.
Por último, para terminar antes de comer nuestra visita a Guadalajara, nos acercamos al Torreón de Alvar Fáñez que recuerda la leyenda de la reconquista de Guadalajara por Alvar Fáñez de Minaya en 1085.
Es una torre pentagonal, probablemente del siglo XIV, que defendía una de las puertas de la ciudad, llamada también Puerta de la Feria o del Cristo de la Feria. Su fachada posterior es abierta, para evitar que el enemigo pudiera hacerse fuerte en ella si lograba conquistarla.
Junto con la visita a este torreón, se ve un documental de unos diez minutos de duración sobre la leyenda de la toma de Guadalajara por el caballero Alvar Fáñez de Minaya.
Finalmente, volvimos al coche no sin antes comer en el Telepizza de la Plaza de Bejanque, en donde se encuentra la Puerta de Bejanque.
Hasta mediados del siglo XIX, Guadalajara conservó las murallas medievales, las viejas defensas contra las guerras y las epidemias.
Los restos de las murallas de Guadalajara pueden localizarse en los barrancos del Coquín y del Alamín. De sus puertas sólo queda este lienzo en la plaza de Bejanque, recientemente recuperado. Puede fecharse en el siglo XIV.
La plaza de Bejanque también se llama de la Olma. Todavía conserva un viejísimo y alto olmo en su centro, uno de los pocos que han sobrevivido en Castilla al ataque de la grafiosis.
Como ya he comentado más arriba, no tuvimos tiempo de ver la Cripta de San Francisco pero os dejo la información por si podéis visitarla, está incluida en los monumentos de la Guadalajara Card.
Desde la plaza de Santo Domingo, al oeste, baja la calle del Capitán Boixareu Rivera, que deja a la derecha el parque de la Concordia. Esta calle que se llamó antiguamente de Jaúdenes, se llama también de La Carrera. Por ella desfilaba el alarde de los antiguos caballeros y por ella suben hoy las procesiones del Corpus y Semana Santa. Al final de la calle se abre la plaza de Bejanque y el acceso a la Iglesia y Fuerte de San Francisco.
El Fuerte, antes de que fuera ocupado por el Ejército en el siglo XIX, fue Convento de San Francisco, fundado en el siglo XIV y favorito de los Mendoza. Durante muchos años ha sido sede del TYCE (Taller y Centro Electrotécnico de Ingenieros del Ejército) y hoy en día mantiene una exposición permanente de maquinaría industrial.
Cripta de la Iglesia del Convento de San Francisco
La iglesia del Convento de San Francisco, destruida y reconstruida varias vecces, conserva un tesoro poco conocido pero de gran valor arquitectónico: bajo el ábside de estilo gótico, se oculta el panteón de la familia Mendoza, realizado a semejanza del Panteón de los Reyes de El Escorial. Gracias al empeño del Ayuntamiento y la financiación del programa económico "Uno por ciento cultural" se ha podido recuperar y abrir al público esta maravillosa obra patrimonio de todos.
Asimismo, tampoco pudimos visitar los restos del Alcázar pues actualmente está en proceso de restauración y se encuentra cerrado.
El Álcazar fue residencia de los reyes castellanos desde el siglo XIII hasta fines del XV. Después, cuando perdió esa función, conoció un largo proceso de abandono y ruina. En el siglo XVIII, el edificio fue ampliado y convertido en Fábrica de Paños; en el siglo XIX, sucesivamente, se establecieron en él los cuarteles de Santa Isabel y San Carlos, el Colegio de Huérfanos de la Guerra y el Batallón de Aerostación.
Durante la Guerra Civil de 1936-1939, el Álcazar fue bombardeado y destruido casi por completo. Desde 1998 ha sido objeto de varias campañas de excavación arqueológica. Estos trabajos han revelado la importancia de este monumento en la historia de la arquitectura civil de la Baja Edad Media.
Espero que os haya gustado toda esta información sobre la ciudad de Guadalajara, de tal manera que os surja el interés por pasear por ella.
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